Что делают бороной и как правильно пахать мотоблоком

С наступлением весны огородники начинают обрабатывать почву. В первую очередь выполняют боронование. Это важная процедура, благодаря которой грунт становится рыхлым, а на его поверхности не образуется корка. О том, что делают бороной и зачем нужно такое оборудование, полезно знать всем огородникам. Это поможет правильно выбрать инструмент.

Сроки боронования

Подходящее время для рыхления почвы наступает вскоре после таяния снега. На юге страны это начало или середина марта, в центральных и северных районах — начало или середина апреля. Слишком ранняя обработка нежелательна, потому что в таком случае огородник просто затопчет территорию. Бороновать лучше тогда, когда земля не будет представлять собой полужидкое месиво, а приобретёт плотную консистенцию.

Некоторые земледельцы боронуют участок осенью, но это нежелательно. Лучше, когда под зиму остаются комья земли. Тогда за период холодов вымерзают семена сорняков и погибают личинки насекомых-вредителей. После боронования структура грунта становится такой, что влага меньше испаряется. Когда в землю попадают семена, первое время они расходуют почвенные запасы воды. Опоздав с боронованием, огородник будет вынужден поливать посадки с первых дней вегетации.

Для рыхления земли используют грабли, мотокультиваторы или трактора со специальными насадками. Существует несколько видов борон, используемых в качестве навесного оборудования для сельхозтехники, но огороднику знать их необязательно, так как на приусадебном участке использовать такие орудия не приходится.

Польза рыхления

В позапрошлом и начале прошлого века люди уже знали о пользе весеннего и осеннего рыхления. Тогда почву обрабатывали деревянным орудием — бороной суковаткой. Её делали из частей нетолстых еловых брёвен, связанных между собой и имеющих общую основу. Теперь такие бороны можно увидеть только в залах краеведческих музеев. Сейчас в сельскохозяйственной отрасли для рыхления применяют ротационные цапки или бороны. Кроме разрушения почвенной корки, происходит следующее:

  • прореживаются загущённые всходы культур;
  • погибают проростки сорной растительности;
  • выравнивается поверхность участка;
  • разбиваются земляные комья;
  • вспаханное поле подготавливается к посеву семян;
  • почва на пастбище разрыхляется, что обеспечивает дружное прорастание кормовых растений.

Рыхление может проводиться сразу после вспашки, а вслед за этим участок прикатывают. Бывает и так, что эти мероприятия выполняются с промежутком 2−3 дня. Это не критично, если не стоит жаркая и засушливая погода. В результате прикатывания и боронования поверхностный слой грунта становится ровным, что облегчает заделку семян.

Самым лёгким в возделывании считается суглинок. Это плодородный, лёгкий и в то же время пористый грунт, способный удерживать много влаги. Супесь и песчаная почва, напротив, быстро высыхают и отличаются невысоким плодородием. На таких почвах небольшое опоздание с рыхлением, которое иногда неверно называют бронированием, способствует снижению урожайности. Боронование делится на несколько видов:

  • Ранневесеннее. Проводят по чёрному пару и зяби сразу, как только наступает физическая спелость почвы. В засушливых зонах используют игольчатые бороны, в районах с нормальным увлажнением — зубовые.
  • Предпосевное. Применяются тяжёлые дисковые бороны. Такой агротехнический приём практикуется в южных регионах для подготовки почвы к посеву зерновых. Практикуется на окультуренном поле, нередко совмещается с культивацией. Возможно рыхление с одновременным посевом, при этом на трактор крепится сеялка.
  • Обработка озимых, кустарников и плодовых деревьев. Применяют мотыги, мелкие и средние бороны. Рыхление стимулирует микробиологические процессы.
  • Послепосевное. Проводится два боронования: до и после всходов. Первое уничтожает 85−95% проростков сорных трав. Во время второго рыхлится почва, что обеспечивает свободный доступ кислорода к корням зерновых. Применяют прополочные, круговращательные, сетчатые и зубовые орудия.
  • Летнее. Боронуют кулисные и чистые пары. Задача: взрыхлить грунт, удалить всходы травы.
  • Полупаровое. Выполняют поперёк рядов или пахоты, с использованием тоновых или диагональных орудий. Часто боронуют совместно с культивацией, лущением почвы или пахотой. Малые участки обрабатывают круговыми движениями по периметру.

При бороновании самое важное — соблюсти сроки. Если опоздать, почва пересохнет, и от обработки не будет выраженного эффекта. Урожайность на полях, которые не пробороновали своевременно или сделали это неправильно, обычно бывает ниже. Кроме того, важно, чтобы борона соответствовала характеристикам грунта. Сцепки должны быть универсальными или иметь ширину захвата не меньше 21 м.

Сетчатая борона считается одной из самых удобных и эффективных. Она устроена так, что каждое её звено движется независимо от других. Преимущество такого механизма — способность повторять рельеф поля, не нанося ущерба культурным растениям.

Приёмы возделывания

Кроме классификации работ по назначению, есть ещё одна, которая делит обработку почвы по методу исполнения. Так, боронование бывает загонным, поперечно-диагональным и фигурным. В первом случае поле обрабатывается дважды. Сначала трактор с навесным орудием движется вперёд, затем — назад. При диагонально-поперечном рыхлении зубцы орудия движутся под углом 45 градусов по отношению к направлению рядов. Такой способ чаще всего применяется на приусадебных участках.

Осенью борона или грабли применяются для того, чтобы заделать в землю органические и минеральные удобрения, а также разровнять участок после сбора урожая.

Условия качественной обработки

Исправность инструмента — главное условие, при котором почва будет обработана должным образом. Соответствие бороны требованиям проверяют до начала работ. Её кладут зубьями вверх на ровную поверхность, например, на пол в гараже. Проверяют расположение всех частей и надёжность креплений. Подготавливают въезд на поле и выезд с него, убирают с участка все посторонние предметы, а неустранимые помехи отмечают колышками. Если планируется использовать несколько единиц техники, площадь разделяют на участки.

Сначала делают пробный проход длиной 50 м. После этого останавливают трактор, проверяют качество рыхления и состояние оборудования. Продолжают боронить землю на скорости 9−10 км/ч. соседние проходы допускается перекрывать на 12−15 см. Не должно оставаться огрехов, необработанных участков, возвышенностей и углублений. Весь участок должен выглядеть ровным. Если земля сырая, периодически нужно останавливать технику и вычищать из зубьев грязь.

Факторы, влияющие на качество:

  • сроки;
  • окультуренность поля;
  • угол и форма зубьев;
  • влажность почвы;
  • вес бороны.

Результаты рыхления оценивают сразу же. Учитывается, насколько ровным получилось поле, хорошо ли взрыхлён верхний слой, сколько сорняков уничтожено и нет ли огрехов.

На приусадебных участках удобнее всего обрабатывать землю мотоблоком или граблями. Инструмент выбирается с учётом площади. Так, на 2−3 сотках использовать технику, даже маломощную, не имеет смысла, зато на 6 и более сотках мотоблок или мотокультиватор окажут неоценимую помощь.

Работа мотоблоком

Рыхление почвы маломощной техникой не представляет сложности для опытных огородников, а вот начинающие могут столкнуться с проблемами. Если техника только куплена и ещё не была в работе, её следует отрегулировать. После этого делают контрольную пахоту, проверяют глубину, если она не устраивает, корректируют настройки.

Нельзя, чтобы двигатель мотокультиватора перегревался, поэтому через каждые 20−30 минут рекомендуется делать перерыв. Начинают рыхление на первой передаче. Техника должна свободно продвигаться вперёд, не нужно её подталкивать или давить на штурвал. Правильное положение — такое, когда руль находится параллельно поверхности почвы. Нормальная глубина при культивации — 15−17 см. Её измеряют от нижней точки борозды до вершины гребня. Если параметры соответствуют, рыхлят всё поле. Когда работа окончена, счищают грязь с бороны, снимают её и убирают на хранение, а на культиватор цепляют другие орудия.

Выбирая мотоблок для боронования почвы, нужно иметь в виду, что всего существует около 600 моделей и модификаций, но принципиальные различия между ними не всегда велики. Производители конкурируют друг с другом, постоянно обновляя линейки, и бывает так, что отличия заключаются в небольших нюансах. Поэтому до покупки нужно хорошо изучить, что предлагает рынок, чтобы не переплачивать за ненужные опции.

Для владельцев садов и огородов вспашка земли – одна из важнейших сельскохозяйственных работ. Если в былые времена пользовались услугами гусеничных или колесных тракторов либо перекоп осуществлялся самостоятельно лопатой, то сегодня им на смену пришла современная аграрная техника. И наиболее популярными среди такой техники являются мотоблоки. Они не потребляют много горючего, занимают мало места, имеют вполне приемлемые цены. Пахота мотоблоком сегодня – обычное дело для многих дачников и фермеров.

Данный агрегат не потребляет много топлива

Выбор мотоблока для вспашки

Современные мотоблоки предназначены не только для перекопа земли. Дачное оборудование с мотором способно культивировать и окучивать, осуществлять небольшие грузоперевозки, очищать территорию от мусора и снега, косить нежелательную растительность. С их помощью можно также осуществить полив и собрать урожай.

Отдельные модели оснащены специальным валом, благодаря чему мотоблоки можно комбинировать с другими устройствами и уже совместно с ними пилить дрова, обеспечивать электричеством или качать воду. Это еще и главное отличие мотоблоков от мотокультиваторов.

В этом видео вы узнаете. как выбрать мотоблок:

Выпускаются модели трех категорий:

  1. Легкие. Предназначены для малых участков, вес не превышает 4,5 кг. Отличаются небольшой стоимостью, но при этом и работают они недолго. Мотор из-за маленького объема легко перегревается и ломается. Такие устройства не имеют дополнительных креплений, например, для установки плуга.
  2. Средние. Вес моделей не превышает 80 кг. Оснащены задним приводом, передними фарами, имеют две передачи, двигатели мощностью до 12 лошадиных сил. В сравнении с тяжелыми моделями, они более подвижные и манёвренные. Глубина вскопки не превышает 11 см.
  3. Тяжелые. Идеальный вариант для того, чтобы вспахать мотоблоком большую территорию земли. Мощность двигателя – от 12 до 30 лошадиных сил. Легко вспахивают почву и работают быстрее иных моделей. Имеют массу дополнительных функций. К ним можно крепить плуг, картофелекопатель, разного рода прицепы. Среди недостатков отличают тяжелый вес, из-за чего требуются значительные усилия при работе.

Подготовка мотоблока для вспашки земли

Перед началом вспашки технику требуется правильно подготовить. Для начала нужно настроить параметры глубины и ширины пахотной борозды. Оптимальными вариантами считаются: ширина – до 60 см, глубина – до 15 см. Если почва отличается твердостью, показатель глубины можно увеличить до 20-25 см. От правильной настройки зависит итоговое качество работы. К этапам подготовки техники относят также установку грунтовых зацепов, навешивание и регулировку плуга.

Не забываем про подготовку мотоблока

Установка грунтовых зацепов

Грунтовые зацепы – это специальные колеса на мотоблок для вспашки. Диаметр их – обычно 50 см, ширина – 18 см. Если взять меньший размер, технику будет «мотать» по сторонам, ровной борозды сделать не получится. Требуется расположить сам мотоблок на ровной поверхности, снять основные колеса и установить на их место подготовленные с осями зацепы. Только после этого переходят к установке плуга.

Навешивание и регулировка плуга

Для скрепления используются сцепки различных видов. В первую очередь соединяют сам плуг и сцепки. Ее крепят одной стороной, люфт по горизонтальной плоскости должен быть около 5-6 градусов. Важно помнить несколько моментов. Если крепить обеими сторонами (шкворнями) или не задать люфт, то соединение получается чрезмерно жестким, а это типичная ошибка.

Затем плуг крепится к сцепному устройству техники. Гайки не следует закручивать плотно – еще предстоит выполнить регулировку. Лучше выполнять это действие с помощником. Мотоблок устанавливается на подставки около 25 см (их можно сделать из подручных материалов).


Грунтовые зацепы фиксируются, мотоблок должен стоять ровно, не перевешивая, это необходимо для качественного вспахивания. Станина плуга располагается таким образом, чтобы пятка была параллельна поверхности земли, настройка идет при помощи болтов. После подставки убираются, и лезвие плуга опускается до уровня почвы, задняя его часть должна быть выше примерно на 2,5 см.

Запуск мотоблока

Многие владельцы не имеют понятия о том, как правильно осуществить запуск двигателя. Большинство даже не притрагивается к инструкции. Однако можно допустить ошибки, которые приведут к поломке всего устройства, а ремонт зачастую недешев.

Сперва проверяют уровень масла и топлива. В двухтактные двигатели следует заливать бензин, разбавленный маслом, необходимые пропорции даются в описании к устройству. Бензин используется марки А-92 и А-95. Для дизельных моторов, заправляемых соляркой, следует учитывать температуру на улице, и от этого отталкиваться при выборе топлива.

Перед самим запуском проверяется сцепление, реверс, газ, руль. Рычаг подсоса устанавливается в положение «Запуск», проводят около 5 движений стартером. После включается зажигание, запускается мотор, подсос переводят на «Работа». Далее приступают к обработке земли мотоблоком.

Как правильно пахать мотоблоком

Разобраться с процессом несложно. Сначала проводят первый контрольный проход на небольшой скорости. При этом устройство клонят влево. После технику клонят вправо и совершают второй заход. Проверяется результат – глубина и качество вспашки. При необходимости вносят корректировки.

При работе правый грунтозацеп не должен выходить за линию борозды, лучше двигать его посередине. При правильной настройке техника работает плавно, без скачков и резких движений.

Пахать мотоблоком с плугом

Одним из самых частых советов от опытных огородников является натягивание шнура вдоль борозды. Эта несложная операция поможет сориентироваться и сделать линию борозды ровной. Как правильно пахать мотоблоком с плугом: колесо мотоблока на следующих рядах идет по предыдущей полосе, поэтому так важна линия первой. Проводят ее по длинной стороне участка.

Основная работа проводится только после пробной борозды и устранения всех недочетов. Если скорость немного увеличить, это позволит вскопать ровнее, без больших комьев.

Пахать с фрезами

Их обычно применяют для небольших участков, в комплекте к тяжелым моделям они не идут. Настраивают строго по горизонтали, что сделает вспашку ровнее. Вспахать огород мотоблоком с фрезами полезно для удаления сорняков и большего разрыхления почвы. Чаще всего используют саблевидные или модель «гусиные лапки». Недостатком является лишь хрупкость и частый ремонт.

Вспахать землю мотоблоком с адаптером

Адаптер – это мощный прицеп к аграрному устройству. Его возможности сравнивают с работой трактора. При этом пахотный модуль закрепляют непосредственно к адаптеру. С его помощью увеличивается общая скорость вспашки – до 10 км/ч, более того, повышается уровень производительности и безопасности. Уменьшается только маневренность. Возможно крепление широкого круга навесных устройств и дополнений.

В заключение

Многие уже оценили по достоинству все возможности современной аграрной техники. Новичкам может быть сложно сходу разобраться в процессе. Однако такое устройство, как мотоблок, способно упростить значительное количество задач на участке.

Борона для мотоблока – навесное оборудование, предназначенное для измельчения пласта земли после вспашки или одновременно со вспашкой. Она может применяться при заделке семян во время посева или при выравнивании поверхности участка после грубой обработки – например, после выкапывания картошки.

Применяется такое оборудование не так часто – большинство мотоблоков относятся к культиваторному типу, и после такой обработки обычно не требуется боронование. Однако крупные мотоболки зачастую требуют наличия бороны, особенно после вспашки целинных участков, залежей или после сидератов. Боронование позволяет ускорить высыхание и прогрев поверхностного слоя земли, активирует поглощение полезных веществ из почвы и улучшает усвояемость органических и минеральных удобрений.

Виды борон

Бороны подразделяются на следующие разновидности:

  1. Зубовая
  2. Дисковая
  3. Роторная

Зубовая борона

Зубовая борона – самая древняя из известных человеку. Представляет собой несколько рядов зубьев, которые проходят по почве при обработке, разрыхляя и разравнивая ее. Отличаются количеством зубьев – для мотоблока чаще всего применяют широкую, у которой зубья расположены в три-четыре ряда и часто.

Наиболее рационально применять ее с мотоблоками тягового типа, например, Нева или МТЗ. Эти мотоблоки способны развивать значительное продольное усилие и имеют повышенное сцепление с почвой, необходимое для работы.

Подвидом зубчатой бороны является пружинная, которая достаточно часто применяется при обработке сельскохозяйственной делянки трактором. При работе мотоблоком пружины вместо зубьев позволят сократить их количество и уменьшить габариты, также они редко ломаются.

Дисковая борона

Является активной бороной. Это орудие лучше применять с мотоблоками культиваторного типа – на тяговых придется конструировать вал отбора мощности. Обработка почвы производится при помощи прорезывания ее вращающимися дисками.

Диски могут иметь прямую форму, быть развернутыми под разным углом по отношению к оси вращения, или иметь чашечную форму. Чашечные сложнее в изготовлении, но позволяют оборачивать пласт – тем самым берут на себя часть функций по вспашке. Такие диски отлично подойдут для заделки сидератов или неглубокой ранней вспашке до всхода сорняков при раннем посеве картофеля или зерновых.

Вам может быть интересна картофелекопалка для мотоблока своими руками.

Край дисков обычно делают неровной формы для того, чтобы они легче разрезали почву при вспашке, испытывали меньшее сопротивление при вращении внутри пласта.

Роторная борона

Такая борона чем-то напоминает и культиватор, и дисковую борону. И в ней, и в культиваторе имеются вращающиеся зубчатые части, врезающиеся в землю и переворачивающие небольшие ее части. От культиватора она отличается малой глубиной обработки и большим количеством рабочих зубьев. В отличие от дисковой, диски ротационной бороны расположены всегда под прямым углом к оси вращения.

Зубья активного ротора имеют особый изгиб, зависящий от радиуса самого диска и коэффициента сцепления с почвой колес мотоблока – чем больше скольжение, тем сильнее должен быть изогнут зуб. При работе они протыкают почву под прямым углом, тем самым обеспечивая ее аэрацию. При выходе такой зуб слегка поддевает почву, вырывая мелкие сорняки, не успевшие глубоко пустить корни.

Работа активной ротационной бороной возможна даже после появления всходов растений – она не травмирует крупные растения и практически не повреждает их. Ее использование позволяет экономить на минеральных и органических удобрениях – за счет аэрации вещества активно усваиваются из воздуха. Это также способствует росту корневой системы.

Самодельная зубовая борона для мотоблока

Она проще всего в изготовлении своими руками. Для этого достаточно будет иметь материалы, болгарку и сварочный инвертор. Позволяет выполнять допосадочное рыхление почвы и заделку мелкого посевного материала. Она не является активной бороной и подойдет для работы с мотоблоком тягового типа.

Конструкция

Чертеж бороны для мотоблока

Борона представляет собой решетку, к которой жестко привариваются или крепятся болтами зубья. В передней части имеет прицепное приспособление – обычно это сцепка с отверстиями, которая вставляется в трубу фаркопа мотоблока и затем фиксируется при помощи пальца. Между ней и сцепкой необходимо вваривать цепь – без этого работа будет очень тяжелой для пахаря.

Решетка должна быть достаточно прочной. Ее можно сделать из квадратных или водопроводных труб и уголков. Толщина металла должна быть не меньше 3-4 мм, иначе зубья, приваренные к тонкостенной трубе, будут вырываться во время работы вместе с металлом трубы.

Конструкция решетки может быть в виде клетки, состоящей из продольных и поперечных элементов. Но лучше подойдет решетка, в которой «прутья» приварены под углом 45 градусов к направлению движения мотоблока – такая решетка будет меньше подвергаться изгибающим нагрузкам.

Размер ячейки подбирают сообразно расположению зубьев. Лучше всего заранее прикинуть, как у вас будут располагаться зубья, и зарисовать это в чертеже, и потом поверх них начертить решетку, к которой они крепятся. Размер самой рамы должен быть таким, чтобы она не мешала управлять мотоблоком и идти за ним.

Рама бороны не должна выходить за пределы ручек мотоблока.

При этом надо учитывать габариты сцепки. Слишком широкую решетку делать не нужно – больше 1 метра мотоблок просто не потянет.

Зубья лучше всего делать из рифленой арматурной стали диаметром от 10 до 18 мм. Длина каждого зуба – от 10 до 20 см. Высота сцепки мотоблока на высоту зуба не влияет – борона крепится при помощи цепи. Чем длиннее зуб – тем толще он должен быть. Зубья желательно заточить перед установкой и обязательно закалить, т.к. некаленые зубья при работе погнутся. На легких почвах вы можете пользоваться бороной с незаточенными зубьями.

Частота расположения их должна быть не меньше, чем через каждые 10 см – если делать реже, боронование будет неэффективным. Допускается ставить зубья с небольшим смещением через ряд, чтобы их можно было удобно приварить и они обеспечивали требуемую интенсивность обработки. В то же время нужно рассчитывать, чтобы их сопротивление было направлено симметрично оси тяги, иначе мотоблок будет «вилять» и боронить им будет невозможно.

Сборка

Сборка осуществляется после предварительного составления чертежа и заготовки всех деталей. Вначале собирается и сваривается решетка. После этого к ней привариваются зубья. Важно сделать это под прямым углом. Как правило, каленые зубья после приварки не отжигаются и их прочность не меняется.

После этого определяют, где примерно будет находиться центр приложения сил и к этому месту приваривают цепь. Берут первое звено цепи и внахлест прихватывают на решетку. После этого второй конец цепи приваривают или крепят при помощи болтов к сцепке. Работоспособность бороны проверяют после крепления, а при необходимости переваривают цепь влево или вправо, если борону ведет в ту или иную сторону, затем приваривают окончательно.

Посмотрите другие самодельные приспособления для мотоблока.

Дисковая борона для мотоблока своими руками

В домашних условиях можно сделать только для мотоблока культиваторного типа. Изготавливают две трубы, они должны иметь надежную фиксацию на валу мотоблока. Скорее всего, придется эту работу отдавать на завод токарю или использовать валы от сломанного культиватора. Общая длина трубы не должна быть больше 1 метра – мотоблок не потянет слишком тяжелую борону.

На валы ставят диски диаметром около 25 см. Для уменьшения сопротивления на них вдоль краев делают надрезы болгаркой через каждые 10 см длины окружности.

Посадочные отверстия дисков должны быть чуть больше диаметра валов. Диски устанавливают с небольшим наклоном к оси вала. С левой части вала наклон в одну сторону, с правой – в другую. Число дисков берут такое, чтобы они взаимно перекрывали друг друга по наклону – обычно их ставят через каждые 5 см.

Вообще же изготовление дисковой бороны самостоятельно – сложная задача. Проще купить дешевую китайскую и доработать ее, качественно проварив все швы, чего обычно на производстве не делают.

Боронование мотоблоком

При бороновании зубчатой бороной пахарь идет за мотоблоком на средних оборотах двигателя – около 2 км/ч. Тяжелые почвы требуют класть на борону груз, вес груза подбирают опытным путем. Пахарь идет за мотоблоком, регулирует движение бороны при помощи ручек мотоблока. При необходимости та часть бороны, которая не заглубляется или выбивается при движении вперед, придавливается ногой.

Боронование дисковой бороной похоже на культивирование почвы. Работа осуществляется на скорости 1.5-2 км/ч. Пахарь идет за мотоблоком, корректируя движение бороны при помощи ручек – ось вращения бороны должна быть строго перпендикулярна требуемому направлению движения мотоблока.

Лет 30 назад промышленность не занималась серийным выпуском мотоблоков. В колхозах они не пользовались спросом. Обработка земли производилась колесными и гусеничными тракторами. Позже нашлись умельцы, сооружавшие странные агрегаты, вызывающие зависть и удивление соседей. Эти самодельные машины были первыми мотоблоками. Сегодня вспашка мотоблоком промышленного производства ни у кого не вызывает удивления, хотя зависть остается.

Универсальные агрегаты небольшого размера используются на участках фермеров, подворьях сельских жителей, дачах. Они заменяют несколько видов техники, выполняя их работу. Перед приобретением устройства нужно подумать о его применении в хозяйстве.

Выбор мотоблока для вспашки

Приобретая мотоблок для вспашки земли, нужно помнить о других работах, которые он способен выполнять. Механизм с мотором не только пашет, культивирует и окучивает, но и перевозит грузы, убирает с территории мусор и снег, косит траву. Полив грядок и уборка урожая осенью — операции, тоже подвластные мотоблоку. Некоторые экземпляры имеют вал, к которому присоединяется различная техника, способная пилить и колоть дрова, качать воду, обеспечивать электроэнергией. В этом состоит отличие мотоблоков от культиваторов.

Агрегаты для вспашки участка выпускаются 3 разновидностей: легкие, средние и тяжелые. Изделия среднего и легкого классов предназначены для использования в быту. Их вес находится в пределах 50-100 кг. Они комплектуются двигателями мощностью 4-8 л. с. Большинство агрегатов имеют несколько передних и задних передач. Мотоблоки тяжелого класса работают на землях фермерских хозяйств. Они весят более 100 кг и оснащены двигателем мощностью свыше 8 л. с.

Выбор механического помощника для обработки почвы связан с количеством выполняемых им функций, площадью участка и типом почвы. Чем почва плотнее, тем более тяжелый и мощный агрегат понадобится для вспашки земли. Вес его нужно подбирать от 95 кг. Лучшие изделия комплектуются дизельными двигателями. У них большое тяговое усилие, высокий моторесурс, топлива дизель расходует меньше. Но при понижении температуры окружающего воздуха до +2˚С и ниже двигатель труднее запускается.

Для обрабатываемого участка площадью до 15 соток мотоблок нужен с шириной обработки 70-80 см и двигателем мощностью 3-4 л. с. Для 15-40 соток подойдет агрегат с шириной обработки до 90 см и мощностью от 7 л. с. Если земельный участок площадью более 40 соток и до 1 га, перепахать его можно агрегатом с двигателем свыше 9 л. с. и шириной захвата 1 м.

Можно приобрести большой набор оборудования вместе с основным мотоблоком. Но выбрать лучше всего необходимые устройства: газонокосилка, мотопомпа, снегоотбрасыватель, картофелекопатель. Для уборки снега приобретается изделие с бензиновым двигателем. Для перевозки грузов нужны колеса диаметром от 45 см. Хорошо, если имеются регулируемые по высоте ручки.

Наиболее дорогостоящая часть мотоблока — двигатель. Отечественные агрегаты комплектуются импортными моторами. Экономия на двигателе приводит к частым ремонтам, которые обходятся дороже стоимости мотора. Качественные двигатели выпускают фирмы:

  • GreenField (Гринфилд);
  • Subaru (Субару);
  • Honda (Хонда);
  • Forza (Форза);
  • BRIGGS & STRATTON.

Все выпускаемые двигатели бывают двухтактными и четырехтактными. Последние зарекомендовали себя в качестве надежных и экономичных. При выборе двигателя следует отдавать предпочтение моторам с дисковым сцеплением и обслуживаемым редуктором. Эти изделия являются наиболее функциональными и надежными. Редукторы лучше выбирать шестеренчатые. Червячные системы часто перегреваются при работе и требуют остановки агрегата каждые 20 минут.

Лучшие мотоблоки легкого типа:

  • Салют (Россия) с японским двигателем;
  • мотоблок Нева МБ-3С (Россия) с мотором Subaru.

Эти машины годятся для обработки земли на фермерских и приусадебных участках небольшой площади.

Продукция среднего класса:

  1. Кайман (Франция) с мотором Robin-Subaru мощностью 6 л. с. Имеет передачи: вперед — 2, назад — 1. Глубина пахоты — 32 см, ширина — 90 см.
  2. Нева и Каскад выпускаются отечественными производителями и оснащаются американским двигателем Briggs & Stratton.
  3. Кентавр (Китай) с бензиновым двигателем мощностью 7 л. с. Пашет на глубину 30 см, ширина прохода составляет 100 см.

Тяжелые механизмы:

  • Скаут;
  • Беларус;
  • Зубр.

Эти агрегаты оснащены качественными дизельными двигателями американского или японского производства, оборудованы шестеренчатым редуктором и дисковым сцеплением. 4 передачи вперед и 2 назад позволяют выполнять работу с различным навесным оборудованием, перевозить грузы.

Подготовка мотоблока

Мотоблок требует подготовки к работе: установки грунтовых зацепов, навешивания и регулировки плуга.

Установка грунтовых зацепов

Грунтовые зацепы — это колеса диаметром не менее 50 см и шириной от 18 см. Сделаны они из металла. Сначала нужно приготовить их вместе с дополнительными осями. Мотоблок устанавливают на ровное место. Отворачиваются резиновые колеса и на их место ставятся грунтовые зацепы.

Навешивание и регулировка плуга

Плуг прикрепляется к агрегату с помощью сцепок различной конструкции. Сначала сцепка с помощью шкворня крепится к мотоблоку. Крепление должно быть не прочное, с люфтом по горизонтали в 5-6˚. Если выполнить соединение прочно, при вспашке земли мотоблок будет отклоняться в разные стороны по причине неравномерного воздействия почвы на плуг. Это усложняет управление агрегатом.

Следующее действие — крепление плуга к сцепке. Лучше это делать с помощником. Гайки не рекомендуется закручивать полностью, чтобы регулировка плуга для мотоблока прошла правильно. Это важная операция. При неправильных действиях пахота мотоблоком будет некачественной. Для правильной регулировки распашника агрегат устанавливают на подставки высотой 20-25 см. Их можно сделать из кирпичей или обрезков досок.

Грунтовые зацепы устанавливаются на подставки и фиксируются. Мотоблок при этом не должен перевешивать. Устанавливают станину плуга в положение, в котором пятка располагается параллельно земле. Настроить это можно регулировочными болтами. Теперь подставки можно убрать и установить рукоятки управления на уровне пояса оператора.

На последнем этапе регулируется угол между поверхностью земли и концом плуга. Регулировочный винт выкручивают до тех пор, пока лезвие плуга не ляжет на землю. Затем его заднюю часть нужно поднять на 2,5 см над уровнем земли. Если этого не сделать, пахать мотоблоком будет невозможно. Глубина вспашки бывает равна высоте подставок при регулировке.

Запуск мотоблока

Эксплуатация дизельных и бензиновых двигателей начинается с запуска. Многие хозяева только что приобретенного мотоблока не имеют никакого понятия об этом процессе. Они не читают инструкцию к покупке, хотя она прикладывается к каждому изделию. Сначала нужно проверить уровень масла и топлива. Это делают перед каждым запуском мотора.

При недостаточном уровне масла можно вывести из строя весь двигатель.

Двухтактные моторы заправляются бензином с разбавленным маслом. Пропорции масла и бензина, техника их смешивания описана в инструкции. В топливный бак бензинового двигателя заливается бензин марки А-92 или А-95. Дизельный двигатель работает на солярке, которая бывает летней и зимней. Инструкция дает сведения о температуре, при которой следует применять зимнюю или летнюю солярку.

Непосредственно перед запуском проверяются системы управления сцеплением, реверсом, газом, рулем. Все соединения в этих системах должны двигаться с небольшим усилием. Чтобы запустить бензиновый двигатель, оборудованный ручным стартером, нужно открыть кран на бензобаке. Рычаг подсоса выставляется в положение «Запуск». При выключенном зажигании выполняются 3-5 движений стартером. Затем включается зажигание, и запускается мотор. Рычаг подсоса устанавливается в положение «Работа».

Если двигатель оборудован электрическим стартером, запуск производится проще. Включается зажигание, и заводится мотор. Бензин поступает в карбюратор под действием электронасоса.

Сложнее заводится дизельный двигатель. В его системе питания находится воздух, который необходимо выгнать электрическим стартером. Когда воздух выйдет из трубок и его место займет солярка, тогда произойдет запуск мотора. При запуске ручным стартером нужно открыть краны подачи топлива, установить газ и нажать на декомпрессор. После нескольких качков стартером декомпрессор возвращается в первоначальное положение, и двигатель заводится. Работать при нагрузке можно только после прогрева дизеля.

Как правильно пахать мотоблоком

Двигатель запущен, можно приступать к вспашке. Для начала работы мотоблок выводится на участок. Границы первой борозды отмечаются туго натянутым шпагатом. Ручки управления следует повернуть в левую сторону, чтобы управлять блоком с нераспаханной земли. На малой скорости делается первая борозда. Делать это нужно аккуратно, не сбиваясь с ориентировочного шнура. Дойдя до конца участка, выполняют проверку глубины вспашки. Она должна быть в пределах 15-20 см.

После этого правое колесо ставят в борозду, включают первую передачу и продолжают пахать. Пользоваться оборудованием легко, навык появляется быстро. Если глубина вспашки не устраивает, нужно регулировать плуг. При вспашке нужно постоянно следить за колесом в борозде, оно не должно выходить за ее пределы. Гребень земли должен находиться на расстоянии 8-10 см от предыдущего. Хорошо отрегулированный мотоблок движется ровно, без рывков. Подталкивать его нельзя. С появлением навыков скорость вспашки можно увеличить.

Иногда мотор перегревается. В таком случае его нужно заглушить и остудить. При вспашке почвы она наполняется кислородом. Это сказывается на будущем урожае. Полезна осенняя вспашка. Пашите мотоблоком под зиму. Весной останется перекопать некоторые участки в углах огорода. Для пахоты лучше использовать изделия среднего и тяжелого класса.

Как пахать мотоблоком с плугом

Сегодня владельцы земельных участков часто пользуются техникой. Пахать плугом на мотоблоке намного проще и быстрее, чем копать огород лопатой. Мотоблок вспашет за полтора часа всю площадь, которую штыковой лопатой нужно копать неделю. Но для этого нужно правильно управлять механизмом. Агрегат вместе с навесными орудиями нужно:

  • доставить к месту работы;
  • резиновые колеса заменить грунтовыми зацепами;
  • удлиненные оси придадут мини-трактору дополнительную устойчивость;
  • навесить и отрегулировать плуг;
  • запустить двигатель;
  • начать пахать.

Правильная пахота имеет преимущества перед другими видами работ:

  • во время этого процесса можно вносить удобрения;
  • вспахиваемая глубина на всем участке остается неизменной;
  • грунт насыщается кислородом и влагой;
  • замедляется рост сорняков;
  • урожайность вырастает вдвое;
  • экономится время.

Управлять мотоблоком просто: нужно идти рядом с ним и рукоятками регулировать направление его движения. Вес агрегата должен быть не менее 70 кг. Выполнять вспашку можно на мотоблоке Нева и других механизмах. Более легкий агрегат не потянет плуг.

Такая вспашка имеет и недостатки:

  • нельзя пахать участки с глубоко находящимися корнями;
  • плодородный слой постепенно угасает и теряет качество.

Ровность вспашки можно отрегулировать скоростью движения мини-трактора.

Как пахать с фрезами

Небольшие участки лучше обрабатывать культиватором. Вместо культиватора используются и мотоблоки с фрезами. Они входят в комплект поставки или приобретаются отдельно. Настраиваются они горизонтально. Такая регулировка предотвращает появление волн из грунта. Обработка производится 1 раз. После двойной обработки земля слеживается. Часто используются саблевидные фрезы, иногда в форме «гусиных лапок». Работают фрезы аккуратно и с высоким качеством. Недостаток их — малая прочность, приводящая к частым ремонтам.

Вспашка земли мотоблоком с адаптером

Качество вспашки повышается, если плуг превратить в модуль транспортно-пахотного назначения. Адаптер представляет собой некий прицеп. Функциональность агрегата с адаптером сравнима с трактором и его возможностями. Пахота проходит легко, но медленно. Для вспашки целины нужен мотоблок весом более 100 кг. Может понадобиться утяжелитель для колес. Пахота проводится в несколько приемов. На каждом этапе земля обрабатывается на большую глубину. Легче обрабатывается сырая почва.

В заключение следует напомнить, что каждый год нужно менять направление вспахивания. Мотоблоки Нева, Хопер, МТЗ, Кентавр и некоторые другие марки могут пахать в свал, окучивать посадки с картофелем и выполнять целый ряд других работ на земельном участке и во дворе. Для осенней уборки урожая используют навес, приподнимающий землю и пропускающий ее через решетку. Клубни остаются сверху.